Размножение

Размножение семенами
  В ПРОШЛОМ ЛЮБИТЕЛИ редко размножали комнатные растения семенами, но в наше время это перестало быть проблемой. Везде можно купить необходимые приспособления, емкости и готовую почву для молодых растений, а в специализированных магазинах вы найдете семена любых, даже экзотических представителей флоры. Уже необязательно покупать зачастую очень дорогие взрослые экземпляры в цветочных магазинах или оранжереях. Ассортимент семян широк - от цикламенов до циперуса - включая банан, эвкалипт, различные пальмы и др. Можно купить и семена кактусов, обычно в смеси, и деревца бонсай. Нет недостатка и в семенах тропических растений - кофе и хлопка.     Самая благоприятная пора для размножения растений - весна и лето. В это время для них достаточно света и тепла. Молодые посевы имеют достаточно времени, чтобы развиться, окрепнуть и без ущерба перенести зиму, всегда создающую определенные трудности. Если у вас есть специальная емкость, искусственная подсветка и увлажнитель воздуха, то высевать семена можно и зимой.     Для посева семян подойдут специальные ящики, просто большие емкости или обыкновенные цветочные горшки. Землю можно приготовить самим, смешав в равных частях песок и торф. Но лучше все же использовать готовую почву для выращивания молодых растений, например ТКС 1, которая продается в специализированных магазинах.     Итак, наполняем посуду для посадки почти до краев почвой, разравниваем поверхность и легко приминаем землю. Очень мелкие семена бегонии и растений, прорастающих на свету, например кактусов или каланхоэ, разбрасываем по поверхности субстрата и не засыпаем землей. Посуду с семенами лучше целиком опустить в таз с водой, чтобы земля увлажнилась снизу. При поливе есть опасность смывания мелких семян вглубь под землю. Семена растений, прорастающих в темноте или нечувствительных к свету, надо высевать по отдельности в землю и присыпать тонким слоем субстрата, просевая его через сито. Семена цикламенов, прорастающие только в темноте, так же как садовых анютиных глазок, надо дополнительно прикрыть черной пленкой до появления всходов.     После появления всходов посевы необходимо держать на светлом месте, но не на солнце. Чтобы почва не высыхала слишком быстро, посуду с посеянными семенами надо прикрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом до появления всходов. Разным семенам необходимо разное время для прорастания, у некоторых семян на это уходят месяцы и даже годы. К таким растениям с длительным циклом прорастания семян относятся, например, стефанотис и некоторые виды пальм. Большую роль играет также качество семенного материала, его способность к прорастанию. Процент всхожести семян зависит от вида, рода, даже подвида данного растения, а энергия прорастания со временем понижается. Если семена несвежие, не стоит ждать от них слишком многого. Перед посевом рекомендуется произвести пробу на всхожесть. Необходимо поместить несколько семян на влажную ткань, бумагу или вату и подождать результатов. По числу проросших семян мы поймем, стоит ли игра свеч.     Если семена куплены в герметически запечатанных пакетах, то на них всегда поставлен срок годности. Для процесса прорастания очень важна температура почвы. Большинству растений достаточно 20 °С , но если температура ниже, то прорастание происходит медленнее. Некоторым экзотическим растениям нужна температура 25 ° С и выше. В этом случае успех может гарантировать только применение подогреваемого устройства для размножения. Их существует несколько типов - от относительно простых до больших витрин с регулятором температуры почвы и воздуха, а также с вентилятором. Для домашнего использования достаточно небольшого корытца с подогревом дна и пластиковым колпаком.     После появления первых зеленых всходов необходимо ежедневно ненадолго снимать колпак, особенно после полудня, а под стекла подкладывать дощечки для проветривания посева.     С момента пересадки для молодых растений начинается новая жизнь. Как только выйдут первые листочки, нужно аккуратно вынуть заостренной палочкой ростки из земли и по одному пересадить в горшки. Можно на переходный период посадить их в другое корытце, чтобы дать им еще немножко подрасти, и только потом пересадить в горшки. Всегда нужно помнить, что на новом месте растения нельзя сажать глубже, чем они росли на старом. Росту свежепересаженных растений будут способствовать фольга и стекло, которыми мы прикроем всходы после пересадки, чтобы почва не пересыхала. Ростки из крупных семян, выросшие по одному в горшках с торфом, пересаживать не надо, их следует только перенести вместе с горшочком в емкость, в которой они будут расти.  
Вегетативное размножение
Деление   ДЕЛЕНИЕ - простейший способ неполового (вегетативного) размножения многих комнатных растений, к которым относятся прежде всего аспидистра, декоративная спаржа, циперус, солейролия, сансевиерия, бильбергия и некоторые папоротники.   Тем же способом можно размножать маранты, но у них настолько хрупкие корни, что очень легко погубить растение. А вот декоративную спаржу размножать очень просто - достаточно острым кухонным ножом разрезать земляной ком пополам, а если он очень крупный, то еще на несколько частей.     Растение, предназначенное для размножения, надо вынуть из горшка и осторожно разделить земляной ком. Важно следить, чтобы в каждой части было достаточно корней и имелся хотя бы один побег с несколькими листочками. Если мы делим клубни, то в каждой части должен быть хотя бы один глазок (почка). У кактусов и других суккулентов следует обрезать боковые побеги. До посадки в горшки должно пройти несколько дней, чтобы место среза засохло. Поливать растение нужно очень осторожно. Нарушенная корневая система не в состоянии впитать много воды, поэтому есть опасность залить растение, что приведет к загниванию корней. Самый благоприятный период для размножения растений делением - весна, когда этот процесс можно объединить с пересадкой, а также лето. Отпрыски, усы и черенки.   ОТПРЫСКАМИ называются молодые растения, выросшие из боковых прикорневых побегов материнского растения и уже имеющие собственные корни. Такие растения достаточно только отделить, пересадить, и они будут расти дальше. Маточные растения бромелиевых умирают после цветения, а отпрыски обеспечивают сохранение вида. Усами размножаются хлорофитум хохлатый и камнеломка плетеносная. У последней усы, или столоны, даже стали частью видового названия.     Стоит воздержаться от обрезки молодых растений до образования корешка. После посадки в почву их следует прикрыть пластмассовым колпаком, чтобы уменьшить испарение. Третий вид вегетативного размножения присущ так называемым живородящим растениям. Из комнатных растений к ним относятся каланхоэ Дегремона и тольмиея. У первого вида листовые почки созревают на материнском листе и падают на землю, а затем укрепляются в ней; в отличие от каланхоэ, у тольмиеи новые растеньица появляются ближе к стеблю. У каланхоэ можно просто "стряхнуть" листовые почки и положить их на влажную землю, а для того чтобы укоренился черенок тольмиеи, следует оторвать целый материнский лист и воткнуть его глубоко в землю для появления корней нового растения. Обычные отводки.   РАСТЕНИЯ С ДЛИННЫМИ ПОБЕГАМИ размножаются отводками. Для этого побеги комнатных растений нужно расположить над горшком с землей, прикрыть субстратом либо просто прижать к земле и закрепить разогнутой канцелярской скрепкой. Как правило, корни появляются у листового узла. Когда отводок укоренится и начнет расти самостоятельно, побег отрезают от материнского растения. Луковицы-детки.   НЕКОТОРЫЕ ЛУКОВИЧНЫЕ растения, например амариллис, валлота, размножаются луковицами-детками. Прежде чем высадить в декабре материнскую луковицу, следует отделить детки и поместить их в отдельный ящичек в теплую почву под стекло или пленку. Цветение может наступить через несколько лет. Воздушные отводки.   ЭТОТ МЕТОД подходит прежде всего для уменьшения слишком разросшихся комнатных растений. Его можно применять и для размножения многих растений с одревесневшими побегами. Классическим примером служит фикус, который разрастается так сильно, что начинает терять листья, так как нижняя часть растения оказывается в тени.     Воздушный отводок легко сделать даже неопытным садоводам. Под одним из узлов надрезают стебель почти до середины. Чтобы надрез не зарос, нужно положить в него камешек или кусочек пластмассы. Затем это место обертывают пленкой и прикрепляют к стеблю. В полученный мешочек необходимо насыпать влажный торфяной мох или торф. Чтобы субстрат не высох, сверху мешочек лучше завязать. Когда в месте надреза появится множество корней, верхнюю часть побега следует отрезать и пересадить в горшок. В первые дни черенок прикрывают пленкой, чтобы воздух под пленкой оставался влажным. Черенки.    ЧЕРЕНКОВАНИЕ - самый распространенный метод вегетативного размножения. Черенки бывают следующих видов: верхушечные, стеблевые и листовые. Весна и лето - лучшее время для размножения растений черенками. Для верхушечного черенкования используют верхушки побегов, выросших в этом году, у которых еще не появились цветки. Как правило, черенки бывают от 5 до 10 см в длину, но у крупных растений они могут быть и больше. Поскольку лучше всего укореняются еще не одревесневшие побеги, которые, к сожалению, часто загнивают, то лучше всего выбрать компромиссное решение, т.е. использовать полуодревесневшие побеги.     Срез делают у основания листа, так как в этом месте образуется больше всего корней. Место среза можно присыпать гормональным препаратом, ускоряющим укоренение. Вблизи среза листья лучше удалить, а выше - оставить, так как верхние листья необходимы для ассимиляции. Стеблевые черенки берут из средней или нижней части стебля. Если стебель достаточно длинный, то из него можно взять несколько черенков, срезая их под узлами. Все дальнейшие операции - такие же, как и в предыдущем способе. Выбор способа черенкования зависит от того, сколько молодых растений мы хотим получить. Каждый черенок следует посадить в отдельный горшок с дренажным отверстием. Можно использовать специальный субстрат для молодых растений, годится и смесь торфа с песком. В отличие от смесей, которые приготовляют самостоятельно, готовые субстраты уже обеззаражены.     Почва для высадки черенков должна быть слегка влажной, но не сырой. Пока растение не начнет расти, субстрат не следует обильно поливать. Для укоренения растения вполне достаточно комнатной температуры, но для теплолюбивых жителей тропиков, которые размножаются при температуре почвы 22-25 ° С , хорошо иметь рассадовыгоночную теплицу. Во избежание быстрого испарения можно прикрыть растение пленкой, однако трудно сказать, сколько времени растение будет укореняться в таких условиях. Обычно этот процесс продолжается от одной недели до месяца. Но если даже через 4 недели корни не появятся, вооружитесь терпением и не выбрасывайте черенки. При появлении признаков гниения всю процедуру придется повторить сначала.     Кстати, время укоренения черенка не зависит от того, под каким углом его сажают в землю. Черенок можно воткнуть в землю или просто положить. Если нет желания возиться с приготовлением субстрата и с поиском соответствующей посуды, то растение можно поместить в воду. Этот способ размножения подходит для традесканции, инжира, олеандра и филодендрона. Проблемы могут появиться позднее, при пересаживании черенков с молодыми корнями в землю. Делать это нужно крайне осторожно. Исключение составляет дурман, который способен выдержать потерю нескольких корней и тут же пустить новые . Ч   еренки из частей одревесневшего стебля, длина которых не превышает 5-10 см, можно воткнуть в субстрат для молодых растений или положить их на почву и слегка вдавить. В обоих случаях листья необходимо срезать. Черенки приживутся только при температуре 25° С. Каждая часть стебля должна иметь хотя бы одну листовую почку. Черенки втыкают в землю нижним концом, если же их кладут на почву, то одна почка должна находиться сверху. Взрослые юкки с очень толстыми стволами можно размножать и в середине лета. С помощью пилы или секатора нужно отрезать 30-40 см стебля вместе с листьями, а в случае необходимости оставшиеся части ствола также можно использовать для черенкования. Полученные черенки нижним концом сажаем в десятилитровые пластиковые ведра с садовой землей. Через 3-4 недели черенки, "забытые" в тени около дома, пустят собственные корни. Вскоре появятся первые зеленые верхушечные побеги. Все это время почва должна оставаться слегка влажной. На черенки с листьями можно надеть колпак либо мешочек из прозрачной пленки. Листовые черенки наиболее убедительно свидетельствуют о том, что некоторые растения способны регенерировать. К ним относятся сенполии, стрептокарпусы, пеперомии и бегонии с декоративными листьями, а также некоторые суккуленты, сансевиерии, каланхоэ и очитки. Листья сенполии следует отрезать вместе с черешками, затем вертикально или под углом воткнуть в смесь торфа с песком. Возможно укоренение черенков и в воде. От листа сансевиерии острым ножом отрезаем кусочек в 5 сантиметров, который сажаем в почву, после того как обсохнет место надреза. У новых растений листья всегда зеленого цвета; чтобы получить растение с желтыми по краям листьями, следует использовать корневые отпрыски. Циперус хорошо укореняется в воде. Для этого верхушку побега, отрезанную вместе с кусочком стебля, кладут в воду. Для молодых растений положение стебля (вверх или вниз верхушкой) не имеет значения. Зонтиковидные листья предварительно уменьшают, обрезав листочки ножницами.     Молодые растения можно получить и из листьев. Для этого их разрезают вдоль главной жилки и помещают во влажную почву для черенков. На декоративных листьях бегонии достаточно надрезать бритвой или острым ножом жилки потолще с нижней стороны листа, положить его на субстрат жилками вниз и придавить несколькими камешками. Ростки появляются на верхней стороне листа. Для размножения можно использовать даже не целый лист, а его часть. Свежие ананасы, купленные в магазине, также можно размножать в домашних условиях. Для этого нужно острым ножом отсечь листья с кусочком плода, оставить их на воздухе на несколько дней, а затем посадить в горшок с песчаной почвой. Укоренение может продолжаться несколько месяцев, но это не имеет никакого значения, так как вряд ли кто-нибудь собирается разводить ананасы на подоконнике.     Задача садовода-любителя - обеспечить черенкам теплое, но затененное место. При размножении листовыми черенками старайтесь уменьшить испарение, прикрывая черенки пленкой либо банкой. Иначе придется увлажнять воздух несколько раз в день.
 
Размножение папоротников
  МНОГИЕ ПАПОРОТНИКИ МОЖНО размножать уже описанным способом деления. Некоторые виды с ползучими корневищами размножают по-другому: часть корневища закапывают в почву и ждут появления ростков. И хотя папоротники не относятся к цветущим растениям, т.е. у них нет семян, все-таки их можно "высевать".     Генеративное (половое) размножение имеет две фазы. На нижней стороне листа у зрелых экземпляров видны темно-коричневые кучки - спорангии. Из каждого спорангия высыпается бесчисленное множество микроскопических спор, которые при попадании во влажную почву начинают прорастать. В результате образуются заростки, имеющие вид маленького зеленого листика с корнями. На нижней стороне заростков образуются мужские и женские органы размножения.     Оплодотворение у папоротников не может происходить с помощью ветра или насекомых, как у цветущих растений, оно происходит в воде (роса, дождь и т.д.) Вот почему папоротники растут только во влажных и темных местах. После оплодотворения из заростка развивается молодой папоротник, а сам заросток погибает. Знание того, что размножение папоротников происходит в два этапа со сменой поколений, положено в основу размножения их в культуре. Для получения хороших результатов необходимо соблюдать стерильность. Для молодых папоротников лучше всего использовать предварительно продезинфицированные плошки, а в качестве субстрата - торф или ТКС 1. Самостоятельное приготовление смесей не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда смеси можно прогреть до температуры 90 ° С , т. е. продезинфицировать. Папоротники поливаем кипяченой водой. Споры собираем до их созревания и высыпания. Листья с уже коричневыми спорангиями отрезаем и кладем в конверт. В теплом и сухом месте споры за неделю высыпятся из спорангиев и их можно будет тонким слоем посеять во влажный субстрат. Сверху посуду закрываем стеклом и ставим в несолнечное место при температуре около 20°С. Для этой цели можно использовать банки с завинчивающимися крышками. Время от времени следует контролировать влажность почвы.     Прежде чем появится зеленый коврик тоненьких заростков, пройдет месяца два, поэтому очень важно следить за растениями. Ведь мох, водоросли и плесень могут вырасти быстрее, чем заростки, и уничтожить их. Маленькие папоротники, выросшие из заростков, пикируем после того, как они станут большими (можно взять пальцами). Для садовода-любителя размножение папоротников спорами всего лишь любопытный эксперимент. Размножение спорами дает такое большое количество молодых растений, что большую часть приходится выбрасывать, а спрос на папоротники невелик.
Способы размножения кактусов
  КАК И ВСЕ СУККУЛЕНТЫ, кактусы размножают простым способом: семенами, черенками либо делением и отпрысками. Например, сегменты опунции и "декабриста" следует немножко подсушить и воткнуть в почву. Из гибридов эпифиллюма, так же как из сансевиерии, можно получить черенки из верхушек и сегментов побегов. Размножение кактусов прививками используется для улучшения вида.   Примером того, как не надо добиваться улучшения вида, служат ярко-красные или желтые, лишенные хлорофилла шары кактуса, которые можно встретить в цветочных магазинах. В качестве привоя для их получения используют хилоцереус. Некоторым нравятся такие кактусы, но их радость будет недолгой, поскольку соединение разных по свойствам растений не может не отразиться на гибриде. Родина хилоцереуса - Центральная Америка и страны Карибского бассейна, вот почему растение нуждается в большом количестве тепла и влаги (это исключение среди кактусов). В комнатных условиях его выращивать очень сложно. В каталогах комнатных растений он почти не фигурирует, и садовода-любителя это спасает от неудачных экспериментов с прививками.     В качестве подвоя можно использовать кактусы из семейства трихоцереус, эхиднопсис, цереус, переския, опунция.     Любителям-садоводам проще всего освоить прививку, при которой часть стебля одного кактуса плотно прикрепляется к срезу другого. Острым ножом срезаем верхушку растения-подвоя, причем высота надреза не играет роли. Важно, чтобы и подвой и привой были сочными, неодревесневшими. Прививать следует сразу же, пока не засохли те части растения, которые будут прилегать друг к другу. Прикладывая привой к подвою, нужно внимательно следить, чтобы проводящие пучки, имеющие форму кольца в месте надреза, точно наложились друг на друга. Если обе части растений будут прилегать плотно, то примерно через 14 дней они срастутся.     Каждый садовод может сам выбрать способ закрепления растений в зависимости от формы подвоя и привоя. Иногда достаточно натянуть вертикально крест-накрест аптечную резинку либо воткнуть в землю проволоку, загнутую сверху. Если растение небольшого размера, то можно использовать палочку и бельевую прищепку. Горшок с растением помещают в теплое, но несолнечное место и прикрывают пластиковым колпачком для повышения влажности воздуха.